Гара — небольшая проходная деревушка на высоте 1700 метров, в которой я остановился на ночь. Выхожу из неё в 7:30 утра, можно было бы ещё раньше, но и я ленивый, и хозяева долго раскачивались, чтобы приготовить завтрак.

Путь вверх даётся уже значительно легче того, что было в предыдущий день — сегодня попрохладнее, возможно, из-за погоды, а возможно и из-за набора высоты.

Прохожу деревушку за деревушкой. Останавливаюсь на небольшой каменной лавочке перевести дух, вокруг красивые кряжистые деревья создают приятный тенёк. Неподалёку пасутся две коровы и их сторожат два красавца белых пса, лежат и отдыхают в тени, изредка поглядывая на коров. В какой-то момент откуда ни возьмись появляется пара неказистых собачонок в половину от белых псов и начинает сильно интересоваться коровами, сторожа замечают незаконных вторженцев и с задорным лаем быстро прогоняют их вверх по склону. Сижу дальше отдыхаю, наслаждаюсь видом. Проходит минут пять и со склона кубарем скатываются те собачонки, которых прогнали, но с собой они ведут братву — теперь их уже с десяток. Белые псы быстро смекают, что к чему, и, забыв про долг, стремительно скатываются вниз в деревню и скрываются из виду, преследуемые отмщением. Коровы остаются стоять и мирно жевать траву. Что это был за передел собственности, я не до конца понимаю, но, выглядит эффектно.

Большую половину дня неспешно пробираюсь вверх, надо набрать 1200 метров. Меня туда тянет желание увидеть на рассвете весь хребет Аннапурны, говорят с вершины этого холма открывается замечательный вид, если повезёт с погодой. К обеду добираюсь до самой верхней деревни Горепани, но понимаю, что я в облаке — видимость если не нулевая, то близкая к ней. Решаю всё ж попытать удачу и остаюсь тут на ночь.

Продираю по будильнику глаза в 4:30, готовый к марш-броску за рассветными видами, а на улице всё то же самое облако. Дёргаться бесполезно, ложусь досыпать законный сон, а уже в районе семи часов выдвигаюсь вниз к окончанию трека — в Покхару.

Идти в облаке с одной стороны мокро, одежда тут же набирает влагу, а с другой стороны так сказочно и мистически. Весь день не покидает чувство, что я не то в Silent Hill попал, не то, сейчас из тумана раздастся сокровенное «Лоша-а-адка-а-а!». Из-за поворота выплывают причудливые деревья, туман скрадывает звуки, вот выплыли коровы, мычания которых не было слышно, вот показалась группа ребят с рюкзаками.

В пути собирается небольшая группа из меня, двух ребят из Одессы, двух француженок и девушки из Израиля — договариваемся вскладчину арендовать джип и на нём уехать, чтобы не ждать автобуса и не сидеть в нём вчетвером на одной лавочке для двоих.

Ближе к джипам проходим деревушку Уллери, она растянулась метров на 500 непрерывного спуска. Прям представляется, как вернулся ты из магазина, и понимаешь, что забыл хлеб купить, а магазин на том конце деревни — будь добр отшагать ещё полкилометра вверх.

После полутора километров спуска садимся в джип и добираемся до Покхары. Там встречают уже знакомые ребята и выздоровевшая Настя.

На следующий день отдыхаю после трека в Покхаре, стираюсь, покупаю сувениры. На связь внезапно выходят девушки, с которыми хотели сходить в русскую баню и потерялись в Мухтинатхе — они уже тоже в Покхаре. Договариваемся вечером поужинать. За ужином разговариваем и внезапно выясняется, что с Таней мы виделись в Москве как-то. Как такое вообще может быть?! Вдруг встретить знакомого человека в Гималаях, пройти с ним через перевал, потеряться, найтись и только потом осознать, что вы уже друг друга знаете?

Я для себя представляю впечатления, накапливаемые в таких путешествиях в виде наполняющегося сосуда. И не то у меня сосуд этот небольшой, не то я впечатления впускаю в себя настолько мощной струёй, но уже к концу трека у меня этот сосуд был полон — новые впечатления не вмещались. Поэтому, хоть и была возможность после трека сходить ещё куда-то в Покхаре, или в Катманду но желания уже не было — хотелось переваривать пережитое и увиденное, поэтому путь назад у меня в основном состоял из чтения книг и размышлений о другом мире, таком безумно красивом, необычном и манящем вернуться туда снова и снова.

На этом заканчиваю повествовательную часть своего рассказа. Затянул я его надолго, но поставленную перед собой цель выполнил — описал всё, что хотел, осталось сверстать всё это и напечатать в виде книги себе на память. Планирую написать ещё небольшую практическую статью без фотографий о материальной составляющей путешествия, поэтому если что-то интересно о финансах, еде и прочих бытовых вещах — спрашивайте, что знаю расскажу.

Просыпаюсь рано утром, ребята ещё спят. Иду погулять по городку. Тут есть такие хитрые устройства, построенные по принципу спутниковой тарелки, только нужны они не для того, чтобы собирать слабый радиосигнал в приёмник, а чтобы собирать солнечное тепло в кастрюлю. Таким вот приспособлением кипятят воду в условиях нехватки дров.

По дороге попадается храм, судя по всему, он только просыпается — посетителей ещё никого нет. Захожу на территорию, прогуливаюсь вокруг. В это время два монаха выносят какие-то коробки на крыльцо. Гуляю. Когда в следующий раз подхожу к крыльцу, вижу, что они достали из коробок какие-то чаши, расставили их и протирают. Металл чаш играет на солнце на фоне Гималаев, слышен размеренный разговор монахов, а где-то из-за стены храма, будто совсем издалека шумит улица!

Какое-то время любуюсь происходящим и выдвигаюсь дальше. Над городом возвышается на холме статуя Будды. Решаю подняться к ней. Возвышается она метров на тридцать, к ней идёт тропинка по вершине маленького хребта. Ступаю на тропинку, но, когда поднимаюсь до её середины, ветер поднимается такой силы, что с огромным трудом удерживаюсь на ногах. Приходится присесть и опереться на руки. Так пережидаю самые сильные порывы и резво спускаюсь вниз. Перевожу дух и делаю вторую попытку — в этот раз уже удачную. Наверху ветер не так чувствуется за стенками, но флажки, что возвышаются над стенами трепещут и хлопают на ветру без перерывов. В итоге только и слышен шум ветра да хлопанье флажков на нём. И над всем этим возвышаются снежные вершины Гималаев — наблюдают.

Возвращаюсь за ребятами, собираемся и идём искать транспорт, чтобы уехать в Джомсом. Остановка автобусов и джипов находится рядом с домом нашего вчерашнего знакомого Андрея. Покупаем билеты на автобус и идём к нему. Андрей угощает нас вкуснейшим борщом и иван-чаем — даже подумать не мог, что буду в Непале есть борщ!

Автобус идёт вдоль русла реки. Сейчас она мелкая, вряд ли будет по щиколотку, но видно, какой она становится во время сезона дождей — не меньше пятидесяти метров в ширину. По словам местных, в это время тут всё автобусное сообщение прекращается, можно добраться разве что самолётом или вертолётом.

Автобус периодически проезжает особо красивые и захватывающие дух серпантины, иногда он на них кренится так, что кажется, будто вот-вот упадёт. С нами едут непальцы, местные девушки в такие моменты визжат. Вроде бы должны быть привычными, наверняка же часто катаются на этом автобусе.

Вечер проводим в Джомсоме, немного гуляем по городу, отдыхаем и отсыпаемся. Следующим утром садимся на другой автобус, который довезёт ребят до Покхары, а я планирую выйти раньше, чтобы пройти свой небольшой маршрут.

У нас билеты с прописанным местом в автобусе, но тут это ничего не значит, как выясняется — набивается столько непальцев и туристов, что на каждой лавочке сидит трое вместо двоих, кто-то сидит прямо в проходе. Но это цветочки, ягодки начинаются, когда автобус трогается! По всем ухабам и камням он скачет как горный козёл, трясёт так, что со своей лавки подлетаешь порой на полметра. С трудом удерживаюсь за поручни. Всего несколько часов комфортной поездки пятым классом и мы в Татопани — здесь мне сходить. Прощаюсь с ребятами, забираю рюкзак и отправляюсь дальше в путь один.

После штурма перевала любые трудности мне кажутся по плечу — Татопани находится на высоте всего-то 1200 метров, тут нет нехватки кислорода, какие тут вообще могут быть проблемы? А как оказалось могут — жара, тут уже тропический климат. Спустя час пути я весь мокрый как мышь, страшно хочется пить и сидеть в тени! Изначальный план был сразу дойти до вершины небольшой горы Poon Hill (2900м), но уже в пути понимаю, что не осилю никак. Кстати, hill по-английски холм, то есть 2900м тут это холм, на гору не тянет.

Иду сквозь деревушки, которые тут часто разбросаны по склонам, вижу много местных жителей, но ни одного туриста нет, видимо эта тропа совсем непопулярная. Часам к пяти вечера окончательно выматываюсь из-за жары и заселяюсь в первый подвернувшийся гест-хаус в деревеньке Гара.

Если наверху в гест-хаусах были проблемы с наличием душа и теплом в комнатах, то тут проблемы другого характера — знакомлюсь со своими соседями, тараканом размером с палец и пауком с ладонь. Они настолько большие, что их тяжело расценивать как насекомых, это уже маленькие звери какие-то. Прошу хозяина как-то освободить номер для меня, но он помогает лишь тем, что заставляет паука скрыться в неизвестном направлении, но, видимо всё же внутри моего номера. К ночи выдвигаю койку на центр комнаты, чтобы ко мне было не подобраться по стене, достаю тёплый спальник и закутываюсь в него так, чтобы торчало только лицо, пусть жарко, но хотя бы какая-то защита от тварей.

Сегодня самый главный день всего трека — берём перевал!

В четыре часа просыпаемся, собираемся. Выглядываем на улицу — там за ночь насыпало сантиметров 10 снега, небо звёздное, пока ещё темно. Тропинок не видно совсем. Сравните фотографию с той, что была в прошлой статье — вид тот же, но теперь всё белым-бело.

Приходим в общую комнату разведать обстановку. Непальцы — гиды и портеры из организованных групп — собираются вместе, чтобы идти протаптывать тропу, они её знают чуть не наизусть. Остальные пока сидят ждут. Тоже садимся завтракать, встречаем Иру из Сургута, которая нас уличила в симулянтстве в Як Харке, коротаем время ожидания в общении с ней.

К 6 часам утра уже светает, собираемся и выходим из лагеря одними из последних, тропинка уже хорошо протоптана. Вокруг снежное безмолвие, лишь цепочка цветных штурмовых курток уползает вверх к перевалу.

Ирина сразу берёт хороший темп и убегает вперёд, мы же потихоньку плетёмся в хвосте цепочки. На этой высоте очень сильно ощущается нехватка кислорода, ноги переставляем как глубокие пенсионеры, всё делаем неспешно. Любое резкое движение — и ты уже запыхался, нужно пару минут восстанавливать дыхание. Подъём даётся тяжело, после восхода солнца погода начинает потихоньку меняться, поднимается ветер. Местами заметает тропинку — если сильно отстать от предыдущего человека, уже приходится идти местами по свежему снегу.

Смотришь вперёд — тропа всё идёт вверх и вверх, не видно, когда ж наконец перевал. Оборачиваешься назад, открывается безумной красоты зрелище — всё сплошь белые горы, уходящие вдаль, как волны на неспокойном море.

К девяти часам впереди видим небольшой домик, люди и флажки-флажки-флажки. Подходим ближе, а между флажков надпись «Torong La Pass, 5416m» — вот она высшая точка маршрута! Впереди открывается бесподобный вид на долину Мустанга. Домик оказывается чайной — можно на такой высоте купить кружку масалы. Мы столько дней преодолеваем себя и природу, чтобы взять эту высоту, а кто-то сюда на работу ходит каждый день!

Люди вокруг радуются, поздравляют друг друга с успешно взятым перевалом, фотографируются и отогреваются чаем. Мы тоже устраиваем привал. По лицам Мишки и Лёхи можно понять, каких сил стоил подъём. Ходим, любуемся красотами.

Справа и слева поднимаются два пика, на них виден лёд, голубой-голубой, блестит и играет на солнце. Видимо, он никогда не тает. Долина Мустанга впереди, туда лежит наш путь — родина тех самых лошадей. Они растут тут на высоте 3000м, а если их спустить вниз, где кислорода побольше, то они начинают бегать как с турбированным двигателем, за это они и заслужили славу. Правда внизу живут они недолго — видимо, на большом количестве кислорода организм быстрее вырабатывает свой ресурс.

Но сильно долго засиживаться нельзя — протоптанную тропинку быстро заметает и скоро можно её вообще не найти. Переводим дух, накрепко отпечатываем в памяти момент и начинаем спуск.

Даётся он ещё тяжелее подъёма — во первых сильная нагрузка ложится на колени, без палочек идти просто опасно для суставов, а во-вторых солнце уже успело начать растапливать снег и идти довольно скользко, выручают лишь треккинговые палочки. Большая часть спуска довольно крутая и заснеженная, теряем больше километра высоты на нём. А ведь кто-то берёт перевал с этой стороны, это считается очень сложным — и не зря. Мы с таким трудом взяли сегодня 500м вверх, а попробуй ка к 9 утра взять больше километра!

Со спуском снег кончается, походим к деревушке, где устраиваем небольшой привал. Тут большинство туристов оседают подкрепиться и попить чаю — все делятся впечатлениями, радуются успешно взятому перевалу. Но мы решаем идти дальше, благо тут уже спуск начинается пологий и по сухой земле.

Природа в Мустанге пустынная, сплошь каменистая земля или песок, растут какие-то колючки. Тут же пасутся не то коровы, не то яки и знаменитые лошадки — мелковатые, но очень дружелюбные, всё тянутся к тебе, интересуются.

Отсюда становится виден ещё один восьмитысячник — Дхаулагири, на фотографии его пик над флажками.

Уже под вечер добираемся до городка Мухтинатх на высоте 3700м. Получается за сегодня сделали 500м вверх, а потом 1800м вниз. Тут есть горячий душ, какое ж это счастье!

Придя в себя, выходим на балкончик отдохнуть. Ребятам завтра надо потихоньку выдвигаться в сторону дома, а у меня ещё есть в запасе несколько дней — сижу думаю, каким бы маршрутом ещё пройтись. С балкона вижу знакомую Настю из Николаева — на маршруте мы знакомились с ней и её спутницей Таней из Москвы. Разговорились, они с Таней планируют небольшой маршрут по Мустангу, договариваемся идти вместе. Настя рассказывает, что в Мухтинатхе есть русская баня, предлагает вечером пойти разведать, а заодно обсудить маршрут.

Вечером по договору идём искать баню. По темноте еле находим — это последний дом, самый дальний от перевала рядом со стоянкой автобусов. Хозяин там — парень Андрей откуда-то с бывшего советского пространства. Но ни Насти, ни Тани нет. Баню надо топить на заказ. Так поломались все планы и на маршрут, и на попариться после перевала. Но земляк угощает нас иван-чаем с морковным пирогом. Сидим у него на террасе, он выключает свет и попадаем в настоящий планетарий — на окраине города света фонарей нет и звёзды видны будто вообще все, которые есть! Пьём иван-чай и наслаждаемся звёздным небом под разговоры о физике и рассказы Андрея о жизни в Непале. У него тут собирается регулярно русскоговорящая тусовка — вот такой вот уголок родины в далёкой стране.

Благодарим хозяина и жутко уставшие идём спать, решаю завтра ехать вместе с ребятами на автобусе до Джомсома, а оттуда в трек на Пун-хилл.

Сплю плохо, ближе к утру постоянно прохватываюсь. Неясно, не то это горняшка, не то просто за вчера хорошо отоспался. К шести утра понимаю, что дальше валяться толку нет — встаю и иду погулять.

Вижу четырёх человек, уходящих вверх по тропе в сторону верхнего лагеря. В гестхаусе народу больше никого не видно, собирающихся в путь. Видимо, это последние на сегодня, кто вышел в сторону перевала, и то они сильно запаздывают. Перевал штурмуют или из этой деревни, или из верхнего лагеря. Рекомендуют часов в 9-10 уже быть на перевале, иначе есть риск, что его затянет облаками и попадёшь в непогоду. Чтобы добраться до него к 9, надо отсюда выйти часа в 4 ночи с фонариками. У нас план — штурм в два шага, сегодня в верхний лагерь, а назавтра уже перевал, поэтому мы спокойно отсыпаемся.

Знакомлюсь с двумя девушками из Дании, они выглядят плоховато, спускаются вниз — их подкосило горной болезнью. Вот так вот бывает обидно, добрался почти до перевала, а приходится возвращаться. Вообще тут уже с кем ни общаешься, только и разговоров, что о горняшке, все её боятся, никто не хочет идти назад.

Спокойно завтракаем, никуда не торопясь собираемся и в 9 утра выходим на тропу. Погода отличная, солнечно, настроение поднимает знатно. Тропа от Торунг Педи до верхнего лагеря идёт по очень крутому склону серпантином, местами приходится чуть не карабкаться. Благо, земля сухая, правда сыпучая — но хоть нет снега или льда под ногами. Но маршрут тут недолгий, 450 метров вверх, за пару часов добираемся и заселяемся.

Вокруг жизни почти никакой — лишь люди и не то вороны, не то галки. Чем они только тут питаются то? Тут даже мха, кустиков и травинок никаких нет.

У нас на глазах парня из Франции под руки спускают вниз по тропе, он как пьяный, говорит несвязно, ноги заплетаются. Позже выясняем, что оказывается ему давно поплохело от горняшки, но он всё пытался переждать здесь и акклиматизироваться. Вот настал момент, когда дальше уже ждать нельзя, дальше только смерть, парня спасают, потому что сам он уже не может даже идти вниз.

Большая часть дня ещё впереди, поэтому взбираемся на возвышенность прямо над лагерем, чтобы обозреть окрестности. Немного физкультуры без рюкзаков — и мы наверху. С этой высоты вид — закачаешься (главное не упасть). С возвышенности видно всё ущелье внизу, по которому шли вчера. А перед тобой Гималаи, хотя большая их часть под тобой! Гималаи ниже, чем ты! По горным заснеженным склонам скользят тени облаков, насколько хватает глаз уходят гряды четырёхтысячников, местами торчат горы повыше. А под ногами пропасть в 500 метров глубиной. Вот тут самое место, чтобы встать как Кейт Уинслет в Титанике и громко крикнуть что-нибудь выражающее эмоцию, а эхо ответит тебе лишь «…мать! …мать! …мать!».

Смотришь в другую сторону и отлично видна седловина перевала, которую завтра предстоит брать. В внизу ютятся 3 строения — единственный гестхаус в верхнем лагере на 60 человек.

Ближе к вечеру поднимается метель, всё заволакивает облаками. Меня всё тревожит мысль про трагедию 2014 года, когда на этом перевале погибло несколько десятков человек из-за метели, они просто не смогли выбраться из снегов. Но хозяин гестхауса говорит, что бояться нечего, мол наутро всё уже будет хорошо.

С надеждой на лучшее почти сразу после заката идём спать, но это оказывается не так просто. Мне сон не идёт, всё лезут в голову страшные сценарии завтрашнего штурма, что оскользнёмся, что нас засыплет снегом, что накроет горняшкой. Вроде только начну забываться, просыпаюсь от того, что задыхаюсь — не хватает кислорода. Продышусь активно, а уже сон ушёл. Лишь к полуночи получается забыться тревожным сном.

Утром встаём ещё раньше — нет 6 часов, по плану махнуть за день до Торунг Педи. Идём на завтрак и по ощущениям всё говорит о том, что ребят прихватило горной болезнью, не очень сильно, но это явно она. План разваливается на глазах, но горняшка вещь серьёзная, с ней лучше не шутить. Принимаем решение устроить акклиматизационный день и остаться здесь, дать организму привыкнуть. Тем более, советуют каждую 1000м устраивать такие дни, а мы уже набрали больше. После завтрака идём обратно в комнату и заваливаемся спать.

Просыпаемся в 12 к обеду. В столовой встречаем девушку Иру из Сургута, общаемся. Между делом делимся бедой — так мол и так, прихватило, не получается дальше пойти пока. Ира внимательно смотрит на тот аппетит, с которым три здоровых румяных мужика уплетают свой обед и высказывает предположение, что кто-то тут неплохо симулирует.

Ребята слушают свой организм, видимо, дополнительный сон сказался благополучно и болезнь отпустила. Радостные хватаем рюкзаки и выдвигаемся в путь! Решаем дойти хотя бы до следующей деревни Ледар, до туда меньше часа. Выходим в два часа дня.

В Як Харке встречаем стадо яков — я так и не смог понять, что они едят на этих камнях.

За час добираемся до цели, заселяемся в гестхаус и идём попить чаю в столовую. За чаем посещает мысль, а не махнуть ли нам всё-таки в Торунг Педи? Спрашиваем хозяина, тот говорит, что идти тут 2.5 часа. Ну сказано — сделано. В четыре часа дня выселяемся, рассчитываемся за чай и вперёд!

Вокруг из растительности одни колючки на камнях и горы-горы-горы вокруг! По дороге встречаем много непальцев на лошадях — доставляют грузы до гестхаусов.

Тропа местами проходит по сыпучему склону, уклон градусов 45. Чуть что — вниз к реке катиться метров 100. А «чуть что» тут выглядит вполне себе реальным — тропка довольно узкая и из-под ног периодически выскакивают камни. Я всё это время шёл с одной треккинговой палочкой, но тут не выдерживаю, достаю вторую — в таких местах лишняя точка опоры как-то вселяет спокойствие. Главное — идти потихоньку, смотреть внимательно куда ступаешь.

Добираемся до Торунг Педи уже на исходе сумерек, высота 4450м. В деревне 3 гестхауса. Заходим в первый — мест нет. Второй — мест нет. Третий, совсем маленький наверху склона, добегаю туда — мест нет, но предлагают поспать на лавках. Возвращаемся в первый, там нам предлагают поспать на двухъярусных палатьях, где спят гиды и портеры. Выглядит непривычно, но бесплатно, ты оторван от холодной земли и с крышей над головой — соглашаемся. Единственное, за что переживаем — вещи в рюкзаках, так как комната общая, с нами там человек 20 непальцев. Ложимся впритык к стенке, рюкзаки кладём между стенкой и собой.

Идём ужинать. WiFi тут уже нет совсем, даже за деньги. Общаемся с ребятами вокруг, все планируют завтра уже штурмовать перевал. У нас план другой — неспешно дойти до следующей точки на карте, Верхнего лагеря Торонг Ла, последнего поселения перед перевалом, там переночевать, а потом уже на штурм.

Тут уже очень холодно. Флиска и перчатки в целом спасают не очень хорошо. Вечером берусь остричь ногти, руки замёрзшие и я плохо чувствую пальцы. В какой-то момент понимаю, что стригу не ноготь, а уже палец. Но кровь из него так и не пошла. То ли из-за того, что стала густой от высоты, то ли оттого, что от холода перестала течь по капиллярам.

Итого за сегодня 450м вверх, 5км вперёд.

Наученные опытом предыдущих дней встаём почти с солнцем, собираемся, завтракаем и в 8 уже выходим на маршрут.

Перед выходом пока ищу хозяина, чтобы попрощаться, захожу в одну из комнат не для посетителей и внезапно вижу столь милый сердцу ковёр с оленями! Что угодно готов был тут увидеть, но ковёр с оленями! Спрашиваю у хозяина про него, говорит, мол старый непальский ковёр, достался от деда. Нас не проведёшь, google потом подсказал, что такая модель — истинно советская. Видать дед заполучил какими-то правдами или неправдами в своё время.

От Браги до райцентра Мананга примерно час пути. Мананг — действительно большое поселение по местным меркам, тут есть магазины с трекинговыми товарами, почта, много гестхаусов, ресторанчиков и даже есть кинотеатр! Знали бы про кинотеатр заранее, заночевали бы здесь. А ещё это последний оплот цивилизации перед безжизненными высотами больше 4000м.

Устраиваем здесь забег по магазинам, закупаемся всем, что после трёх дней в пути кажется нужным, но не купленным заранее, сувенирами и открытками. Сувениры, конечно, не тяжёлые, потому что впереди штурм перевала, и там ощутишь каждые сто грамм на спине. Я покупаю традиционные непальские флажки — они теперь висят у меня и напоминают об этом походе, причём это не просто флажки, а флажки, побывавшие со мной на перевале!

Садимся попить чаю и заполнить открытки. Вокруг нас крутится петух с привязанной к ноге верёвкой, возможно, его подготовили на суп в честь Дня космонавтики, а он, оторвался и убежал. В какой-то момент петух взлетает на забор, пытается его преодолеть, но верёвка запутывается между штакетинами — животина висит вниз головой и отчаянно орёт. Выпутываю несчастную пичугу. После этого удачливый суп долго ходит вокруг меня и вроде даже благодарно поглядывает.

Идём на почту отправить открытки. По карте, что была на входе в поселение почту найти никак не получается. Пытаем языков — никакого результата. Уже было отчаялись, но кто-то нам подсказывает, что её совсем недавно перенесли и указывает куда. Находим нужный дом, действительно, почта. С террасы на втором этаже приветливый непалец показывает нам, как зайти. Открываешь дверь, попадаешь на скотный двор — кругом сено, хлева, запах скотины и кромешная темнота. Освещение только из люка в крыше. В люке торчит непалец и зовёт нас подниматься — мол почта тут, на втором этаже. Поднимаемся к нему, заводит нас в комнатушку два на три метра, по центру стол, на столе сундук. В комнате нет больше вообще ничего, ни стула, ни обоев, даже календаря на стенах или веника в углу — только стол и сундук. Почтальон открывает секретный почтовый сундук в готовности отоварить нас марками, но как нарочно у него нет даже на одну открытку, всё закончилось. Говорит, выход есть — оставляйте мне деньги на марки, как приедет телега почтовая, я на эти деньги наклею вам марки и отправлю. Ну деваться некуда, так и делаем. Телега та, судя по всему, до сих пор едет, потому что открытки из Мананга пока не пришли.

Отдохнув, выходим из Мананга. На выходе из деревни видим, как непалец распахивает свой огород на двух быках. Можно представить, что у них за почва, если для распашки пары соток нужен плуг и быки. Видимо, руками не взять это без кирки.

Проходим деревню, в которой заканчиваются электрические провода. Сразу становится понятно, что дальше — только хардкор! Отлично, это же то, что мы искали!

Сворачиваем в правое ущелье из основного и взгляду открывается перевал Торонг Ла, который нам предстоит штурмовать. Между двух острых вершин заснеженная седловина. Набор до него ещё порядка полутора километров, звучит угрожающе, но ничего, мы уже поняли, на что способны и в целом это не так пугает, как в самом начале.

Природа тут совсем пустынная, лишь колючки какие-то стелются по земле.

Добираемся до Як Харки без приключений, заселяемся в гестхаус. Душа тут уже нет в принципе, если хочешь помыться — могут тебе организовать тазик.

Название деревни намекает на местную фауну — деревня известна своими яками, тут могут приготовить яковый стейк. Мы ещё заранее запланировали этот ужин, а когда заселялись в гестхаус, выяснилось, что в нём не подают такого блюда. Тут порядки с гестхаусами такие, что если ты ужинаешь у хозяина, платишь за проживание минимум, можно даже сговориться на бесплатно. Но если ужинаешь в другом месте, то слупят как за полноценный ужин. Поэтому срочно пришлось менять обиталище ради стейка. В итоге попробовали, ну неплохо, конечно, для 4000м, но в целом недалеко от подошвы. Ради галочки стоило того.

За сегодня отмахали 700м вверх и 14км вперёд.

Решаем устроить радиальный выход — основные вещи оставить в гестхаусе, а самим налегке сбегать однодневный маршрут до Ледяного озера. Мы слышали, что оно очень красивое, а ещё туда подниматься 1300м, что является неплохой разминкой перед штурмом перевала — и ноги подготовишь, и акклиматизация на высоте должна после такого пройти легче.

Хозяин гестхауса говорит нам, что маршрут это довольно быстрый, он с семьёй за 3 часа туда-сюда успевает. Так как наша подготовка похуже, чем у непальцев, закладываем 6 часов на круг.

Спокойно отсыпаемся после вчерашнего марш-броска, никуда не торопясь завтракаем, стираемся и в 11:30 выходим на маршрут.

Озеро это находится прямо на хребте, если смотреть вдоль ущелья по пути нашего следования, то справа. Мы в этот момент находимся на дне ущелья, а подняться надо на самый гребень. Уклон градусов под 60, вроде того, что штурмовали вчера. Снизу перед выходом видим ступу, до неё очень далеко, она кажется ну очень маленькой. Должно быть, стоит она как раз на вершине хребта и оттуда до озера рукой подать.

Идём вверх. Если вчера взбирались 500 метров и это казалось сложным, то сегодня вчерашние полкилометра кажутся разминкой. Добираемся до ступы и оттуда понимаем, что в лучшем случае одолели четверть подъёма. Ну задались целью — надо идти, передохнули, перекусили орешками и вперёд.

Примерно в 14:30 встречаем ребят, спускающихся вниз, у них выясняем, что до озера ещё пара часов пути, то есть в 16:30 только будем там. А ведь ещё спускаться надо, это не мгновенно. Понимаем, что в световой день не укладываемся при всём желании, а по темноте спускаться по такому уклону вообще не хочется. Однако, мы знаем, что впереди помимо озера ещё есть чайный домик — решаем добраться хоть до него. Не духовно обогатиться, так хоть брюхо набить!

По пути видим место всё увешанное флажками. Вообще их тут очень много, но в этом месте они растянуты прям везде. Присаживаемся и слушаем, как они развеваются на ветру, хлопают от порывов. Звуки флажков, виды заснеженных восьмитысячников и ты среди всего этого!

На флажках написаны молитвы и ветер, вроде как, развевая их, читает и разносит молитву.

Спустя какое-то время добираемся до чайного домика, высота 4300м, то есть одолели 1000м вверх от Браги из запланированных 1300м. Устраиваем в этом домике отдых на полчасика, фотографируем, любуемся красотами.

Сверху открывается вид на всё ущелье, про которое я уже писал раньше. Здесь привожу панораму, по ссылке она в полном размере (30МБ), рассмотреть там можно каждую сосну, рекомендуется для вдохновения. Фотография с северного хребта, он ближе к Китаю, на юге прямо по курсу Аннапурна. Отсюда не виден, но слева поперёк ущелья хребет Писанга, тот, что похож на велодром, оттуда мы пришли. Заснеженные вершины Аннапурны слева направо — вторая, затем четвёртая, третья прямо напротив, следом за ней Гангапурна. Первая самая высокая вершина отсюда не видна. Самая крайняя справа вершина — Тиличо, под ней есть чудесной красоты озеро, по рассказам, но мы туда не успеваем, наблюдаем отсюда сам пик и этим удовлетворяемся. Прямо внизу видны домики деревушки Брага, внизу справа видно довольно большое поселение — это местный райцентр Мананг. После него дорога раздваивается, можно пойти прямо вдоль реки в сторону к Тиличо и попасть на озеро, а можно сразу повернуть направо в ещё одно ущелье, видно его начало — это путь к перевалу Торонг Ла, нам дорога в ближайшие дни как раз туда.

Вершины отсюда кажутся очень близкими. Будто идти до них ну полчасика и уже будешь на месте. А вершины возвышаются над долиной на 4-5 километров. На них смотреть можно бесконечно, так и сидел бы тут, пил бы чай, да наблюдал как с самого пика ветром сдувает снег.

Но темнота уже скоро, поэтому сильно не засидишься, приходится спускаться. В гестхаус приходим уже по сумеркам, уставшие, измотанные — ужинать и отдыхать, завтра предстоит выдвигаться к перевалу.

За день видим несколько вертолётов, летят низко-низко над дном ущелья, чтобы экономить горючее. Видимо, забирают путников, выбившихся из сил, или тех, кого сильно прихватило горной болезнью.

Просыпаемся довольно поздно, из-за этого выходим в 9:30. К этому моменту гестхаус уже почти пустой. Здесь подавляющее большинство путников стараются придерживаться ритма солнца — вставать вместе с ним, за счёт этого можно продлить ходовой день.

Выходим на маршрут. Из этих мест хорошо видно так называемое Лицо Аннапурны — снег на склоне лежит так, что образуется что-то похожее на череп.

Тропа довольно пустая, за час можно никого не встретить, местами встречаем людей почаще, но так как большинство идёт в одном направлении с нами примерно с одной скоростью, получается не так много пересечений. В основном людей видим на привалах и в знаковых местах, где многие останавливаются посидеть отдохнуть и сделать фотографии. В пути видим ребят, которых видели вчера, но они остановились на ночлег за 2 деревни до Верхнего Писанга — то есть с утра они уже прошли это расстояние, пока мы спали.

Довольно много наших соотечественников, так, в пути встречаем Андрея и Олю, супругов из-под Казани. Знакомимся с ними, общаемся — очень приятные и дружелюбные ребята! Андрей, Оля, привет!

Наш план на день — пройти до Браги. Расслабленным темпом это ходят за два дня, но мы стараемся немного ускоряться, так как отпуск у моих спутников не очень долгий.

Начало сегодняшнего маршрута довольно лёгкое — пологая тропинка по склону хребта, минимальный подъём вверх. Слева — сумасшедшие виды сначала второй вершины Аннапурны, затем показывается четвёртая. Но в какой-то момент тропинка начинает резко серпантином убегать вверх под уклоном градусов в 60, а конца этому склону особо не видно. Другой тропы нет — идём вверх. Подъём занимает порядка двух часов, это набор 500м. Идти сложно, но со временем так или иначе попадаю в свой темп, для себя вырабатываю правило — главное не сбивать дыхание, тогда в принципе идти можно довольно долго, без разницы под каким уклоном. Пусть небыстро, но надёжно. У нас троих темп разный, поэтому мы разделяемся, кто-то уходит чуть вперёд, кто-то чуть позади, но разница в пределах 20 минут, на привалах встречаемся.

Наверху деревушка, в которой все останавливаются перевести дух после такого и попить чаю. Виды оттуда открываются — закачаешься. Кто-то заботливо поставил скамеечки, чтобы можно было с чайком любоваться заснеженными вершинами. На крыше в этом местечке лежат черепа каких-то быков, чем выше, тем чаще такое встречается.

На этой высоте природа уже пустынная, растений почти нет. Дома не из дерева, а из чем-то промазанных камней.

После небольшого отдыха двигаемся дальше, тропинка заметно легче, за пару часов с видом на восьмитысячные вершины добираемся до деревни Нгавал. Тут обычно останавливаются на ночлег после Верхнего Писанга, но мы решаем тут лишь отдохнуть и пообедать — наш план то ещё не выполнен. Оказывается, я очень не зря взял с собой шлёпанцы — после шести-семи часов пути очень приятно их одеть на часик другой пока отдыхаешь на открытой террасе во время обеда, ноги просто в восторге!

Примерно в пять часов выходим из Нгавала, солнце сядет примерно в 6:30. Плюс-минус должны успеть, карта говорит, что пару часов в пути до Браги.

Проходим половину пути к Браге, горы подсвечиваются закатным солнцем, по дороге встречаем монастырь, но времени заходить в него особо нет. Скоро после монастыря тропинка резко уходит вниз и мы скидываем те 500м, что набрали сегодня на том крутом подъёме. Спускаемся вниз уже по сумеркам, перед нами какая-то совсем маленькая деревушка, гестхаусов тут нет. Часов в 7 выходим на гравийную дорогу, и это очень вовремя, потому что к этому моменту совсем темнеет и на тропе уже есть хорошие шансы свернуть куда-то не туда.

Небольшой перерыв, надеваем тёплые вещи и налобные фонарики, надеемся, что тут не водятся медведи и идём вперёд. Благо дорога ровная, без резких уклонов, потому что ноги уже идут с трудом. Но вдохновляет то, что слева маячит Аннапурна, но теперь она уже подсвечена взошедшей луной! Над ней появляются звёзды, а поблизости нет особо деревень и, соответственно, никакой засветки. Решаем украсть у себя ещё 15 минут и останавливаемся, чтобы сфотографировать этот вид.

Часам к восьми вечера доходим до Браги, идём в самый первый гестхаус. Решаем подшутить над местными — войдя с порога, подмёрзшие, замученные, с фонариками на лбах спрашиваем как пройти к перевалу Торонг Ла (самая высокая точка маршрута, до него от Браги примерно 40км и 2.5км вверх). Не хватало только маскировочных халатов и планшетов с военными картами. У непальцев вытягиваются лица! Ну потом, понятно, посмеялись, заселились в гестхаус. Кстати, говорят, медведей тут не водится — зря переживали.

Результат за день — 18км в пути, 560м вверх, 500м вниз, итоговый набор высоты 60 метров.

Так как вчера приехали по темноте, ничего толком в Чаме рассмотреть не успел кроме внутреннего дворика гестхауса. Сегодня просыпаюсь — в комнате окошко, а в нём видна белоснежная вершина второй Аннапурны, вокруг неё ещё вершины поменьше, тоже заснеженные. Такой вид поднимает настроение сразу на весь день!

Спускаемся на завтрак, а в столовой сидит непалец и читает молитвы:

Перед ним стопка затёртых карточек с половину листа А4, исписанных иероглифами. Пока завтракаем он всё читает и читает, только слегка прерывается, когда нужно карточку следующую взять. Спрашиваю про него у хозяина гестхауса, тот говорит, что этот человек делает большое дело — читает так регулярно старые тибетские молитвы, причём сам он не понимает этот язык, да и никто из них не понимает. Но этот — знает как читать и читает. Пока мы завтракаем мужик так и не дочитывает молитвы до конца, когда уходим, у него ещё половина стопки остаётся.

После завтрака собираем рюкзаки и выходим в путь, на сегодня план добраться до деревни Верхний Писанг на 3300м. Как советуют знающие люди, выше 3000м может начинаться кислородное голодание организма — горная болезнь или горняшка. Чтобы её избежать после 3000м нужно набирать не более 300м высоты между ночёвками, хотя здоровый организм может осилить и 500м. В день можно сначала набрать 1000м, потом спуститься на 700м, главное — разница между ночёвками. За ночь организм успевает привыкнуть к разреженному воздуху и можно набирать ещё. В том числе, исходя и из этих соображений, планируем наш дальнейший маршрут.

Деревушка Чаме всё той же архитектуры наших староверов. Кипит обычная деревенская жизнь, кто-то стирает бельё, кто-то гонит на выпас скотину. На входе и выходе из деревни стоят барабаны, есть поверье, что их нужно обходить по кругу по часовой стрелке и крутить. В них уложены листочки с молитвами и, вроде как, когда их крутишь, молитва читается, говорят, приносит удачу — непременно обходим каждую тумбочку и крутим все барабаны до единого. Те, что крутятся с трудом — раскручиваем силой!

Природа на этой высоте очень похожа на нашу уральскую или сибирскую — вокруг хвойные деревья, замшелые камни, редкая трава. Шишки только какие-то слишком здоровые — длиной с мою ступню. Когда перемахиваем через 3000 метров природа ощутимо меняется, становится северной, вроде карельской — низкие деревца в пару человеческих ростов, кустарники стелются по земле.

Меняется и ландшафт. Мы в определённый момент выходим в длинное ущелье, по которому держим дорогу потом ещё несколько дней. Оно простирается у подножия Аннапурны вдоль всей этой вытянутой горы, нижняя часть на высоте примерно 3000-3100 метров. С одной стороны северные склоны Аннапурны, в апреле ещё занесённые снегом, оттого, что на них почти никогда не падает солнечный свет, с другой стороны хребет пониже, по нему как раз и бежит наша дорожка. Верхний Писанг находится как раз на этом втором склоне в паре сотне метров от дна ущелья. Здесь ещё есть гравийная дорога, протянута оптика (инженерные решения по надёжности заставляют порой волосы вставать дыбом, но это оставим на совести непальских провайдеров).

Тот торец ущелья, из которого мы держим путь, как крышкой прикрыт ещё одним небольшим хребтом, насколько я понял, он называется хребтом Писанга. Выглядит это как абсолютно плоская гора, по ней очень хорошо видно, что когда-то она лежала горизонтально, но какие-то жуткие силы оторвали её и поняли один край на километр вверх. А один край ещё и загнули так, что получается почти идеально ровный велодром высотой в километр. Лишь в паре мест видно, что как слои на вафле, какие-то пласты породы оторвались и съехали вниз по этой идеально ровной поверхности.

С непривычки идётся тяжело, рюкзак пусть и не такой тяжёлый, как в полностью автономных походах, всего порядка десяти килограмм, но всё равно ощущается и затрудняет путь. Из-за этого идём долго, много останавливаемся, привыкаем, ищем свой темп.

Уже на границе сумерек и темноты доходим до Верхнего Писанга, заселяемся в гестхаус. Условия с высотой становятся более спартанские — горячий душ либо за счёт воды, которая нагрелась днём солнцем, либо с бойлером, ну уже за деньги. Так как заселяемся мы поздно, вся нагретая солнцем вода уже вылита к этому моменту. В комнате около нуля градусов, спим в спальниках и термобелье. Еда становится более скудная и дорогая — мясного уже ничего не находим, блюда из лапши и риса с яйцами или овощами, притом всё в два раза дороже, чем в Покхаре.

Но после такого ходового дня засыпаем просто как застреленные.

Треть моего отпуска к этому моменту уже позади, у моих спутников отпуск ещё короче моего, а  полный маршрут рассчитан дней на двадцать. Полный маршрут кольца Аннапурны начинается примерно с 1000м, плавно поднимается до 5416м, а затем опять спускается до 1000м. Мы в предыдущие дни решили по максимуму посмотреть на красоты высокогорья и пропустить ту часть маршрута, что пролегает в низинах. Для этого надо перемахнуть через пыльные дороги ниже 3000м и сразу заброситься в Мананг — по сути аналог нашего райцентра, но в ущелье под Аннапурной. Решено было забрасываться на джипе, хотя был соблазн сделать это на вертолёте, но больно уж дорого. И вот сегодня этот джип должен нас доставить напрямую к невиданным красотам.

Просыпаюсь огурцом в пять утра, чтобы успеть собраться и позавтракать — видимо, вчера действительно перегрелся на солнышке. В семь уже встречаемся со спутниками, находим с трудом наш джип. Утро радует несказанно — впервые над Аннапурной вообще нет облаков и можно разглядеть пики. Первым предстаёт взору красавец Фиштейл (Рыбий Хвост) или по-местному Мачапучре. Назван он так за свою форму, но из Покхары смотришь на него с такого ракурса, что раздвоенная вершина сливается в одну. А за ним поднимается сама Аннапурна. Даже с такого расстояния любовался бы ей и любовался. Причём выглядит это именно так, как я себе представлял — суетной городок Покхара на 700м над уровнем моря, в нём жарко, бурлит жизнь, а над крышами возвышаются эти заснеженные гиганты, на вершинах которых снег не тает никогда.

К сожалению, зрелищем этим полюбоваться из Покхары долго не получается — надо отчаливать, впереди длинная дорога.

Пару часов катимся по шоссе, затем съезжаем на гравийку. Вот тут то я понимаю, что у нас с дорогами всё ещё очень даже хорошо и наши жалобы на плохо уложенный асфальт оттого, что мало кто ездит в сторону Мананга. Трясёт так, что отбиваем мы себе всё, что неудачно выросло торчащим в сторону. То, что выросло намертво вмонтированным в тело тоже отбиваем торчащими конечностями соседа. Стараюсь держаться за подголовник и ручку всеми силами, парни шутят надо мной, что я уже сок из них выдавил. Пара непальцев, что нас везли, водят так, будто по асфальту едут. Джип индийский, подвеска у него жёсткая. Спрашиваем, не вредно ли машине так ехать. Непальцы в ответ спрашивают, как по нашему мнению, какой средний срок жизни джипа на этих дорогах. Ну год, может два. Мимо! 2-3 месяца.

Но уже через несколько часов пути начинаю забывать про такие мелочи, потому что открываются просто сводящие с ума виды — едем, скажем по ущелью, по бокам стометровые водопады, с двух сторон возвышаются почти отвесные скалы метров по пятьсот высотой, на них приютились деревушки из 5-10 домиков, чуть ниже дороги шумит горная река. Вот реке перегородил прямой путь валун размером, что наш деревенский дом. Смотришь наверх и видишь где-то там наверху выщерблинку в скале, из которой этот камушек вывалился. Думается, всем, кто жил в радиусе пары километров, момент, когда камушек вывалился запомнился до конца жизни.

И вот думаю, что смотрю на что-то безумно прекрасное, но выворачивая из-за очередного поворота, вижу заснеженные вершины бесчисленного множества местных шести- и семитысячников больших Гималаев, им даже названия не всем дают, если нет восьми тысяч. Они стоят тут как старшие братья — чуть поодаль, сзади и так невзначай наблюдают за трех- и четырёхтысячниками. С их макушек безумными ветрами, что на той высоте не прекращаются, сдувает снег, а из этого снега постепенно формируются облака.

К семи часам вечера уже становится темно, а до Мананга ещё ехать и ехать. Понимаем, что с манерой вождения непальцев в такой темноте есть очень неплохие шансы улететь с обрыва в темноте. Решаем остановиться в деревеньке Чаме на высоте 2500 метров, от неё до Мананга пара дней пути пешком.

По мере набора высоты природа ощутимо меняется. Если внизу по обочинам растут бананы, то на паре километров уже начинается природа средней полосы России. Ещё чуть выше уже тайга.

Въезжаем в очередную деревню и не верим глазам — ну натурально попали в Ярославскую или Вологодскую губернию, архитектура истинно русская. Непальцы говорят, что сюда когда-то давно перебрались наши староверы. Тут даже есть деревенька Марфа, возможно, названа в честь какой-то русской красавицы.

Останавливаемся в гестхаусе в 8 вечера, уже по темноте. На улице холодно, горячего душа нет (вода греется солнцем и всю тёплую до нас уже вылили), спать надо в спальнике. Наконец-то началось!